五年前的歐遊記敘(十一)

因為時間的因素，無法容許我們在此做太長時間的停留，所以便繼續往豪普特街逛去，為得是去探尋那世上獨一無二的學生監獄（Studentenkarzer），雖然這名字看來嚇人，但它事實上並不如一般人想像得那麼樣的惡名昭彰。依循著旅遊書上的指示在巷弄當中來回找了好一會兒，終於在一棟老舊的樓房後巷裡找著了一面半圓形的木門，也碰巧見到了班導Leo與Thomas正站在門口，透過他們的證實才確定這裡的確就是學生監獄。雖然好不容易來到了這裡，但此刻卻不得其門而入，原因是我們抵達的時間已經是傍晚四點過後，早已超出了開放參觀的時間了。另外也由於我們先前耗費了不少時間找路，距離集合時間將至，只得倉促的在門口拍了幾張照片後便倖倖然的往集合地點回奔而去（很可惜的，由於當年拽在身上帶出門的是台普通的傻瓜相機，如今這些照片已覆尋不著了…）。

五年前的歐遊記敘(十)

走在這個大學城裡，不時得以見到手捧著一堆厚厚的書，隨性漫步在街上或一邊啜飲咖啡一邊仔細翻閱著ANNALS OF INTERNAL MEDICINE期刊，甚至三三兩兩圍坐在河畔草地輕聲討論的年輕學子，足見海大學生在繁忙的課業生活之外所表現出的悠閒恬適與自由開放。

我們此行的參觀重點擺在老城區（Alte Stadt）當中，在老城中心位置有個市集廣場，廣場正中央設置了一座赫克力斯(Hercules)噴泉，廣場上的觀光客熙來攘往，又加上鄰近一落落露天咖啡座上歇腳闊談的遊客，將這處專注於學術研究的場域點綴的格外熱鬧有活力。我和阿郎兩個人順著主要大道豪普特街（Hauptstrasse）往西邊走，在不遠處的左手邊，便是有著上百年歷史，外牆繪飾有騎士胸像的文藝復興式建築—騎士之家（Hauz zum Ritter St.George），據說剛開始時是由一位布商所建造，專門販售世界各地的布品織料，到了1705年才改建成飯店，當然這裡也不免俗的設置了咖啡座供遊客們駐足消費；而著名的聖靈教堂（Heiliggeistkirche）就在它的正對面，這座採巴洛克式風格建築而成的教堂裡有著一面彩繪玻璃，其題材描述著廣島原爆的慘況，藉此昭示和平得之不易與生命的可貴，另外巴拉丁選侯國（又稱普法爾茨選侯國）的歷代選帝侯們亦都於此長眠，得以想見聖靈教堂在當時在地居民的信仰與生活當中，必定扮演著極為重要的角色。

五年前的歐遊記敘(九)

Badge of Heidelberg University

1386年，巴拉丁（Palatinate）選侯國的首任選帝侯—魯普雷西特一世（Ruprecht Ⅰ）建立了海德堡大學（Universität Heidelberg）、聖靈教堂（die Heiliggeist Kirche）與巴拉丁圖書館（Bibliotheca Palatina）。其中的海德堡大學是目前德國境內最古老的大學，素來以神學、哲學、法律和醫藥等學門著稱於世；當初創校的理念乃是希望為當時的君主造設一個思想的匯聚地，並藉以廣納賢才為國家所用。然而在十九世紀之後，受到當代思潮的影響與大量菁英學者、教授的聘入，使其成為德國自由主義與民主精神的搖籃；該校之核心章程即為雅士培（Karl Jaspers）所闡述的「服膺於真理、公平正義及人文主義之精神(dem lebendigen Geist der Wahrheit, Gerechtigkeit und Humanität zu dienen.)」，由此得以感知公理正義的生息不滅，與"人本存有"此一思維的延續，也間接證明了其作為文、哲學建構之基石，自有著不容動搖的地位。

五年前的歐遊記敘(八)

稍作休息後我們即刻上車前往下一站。酒足飯飽過後是最需要睡眠的，尤其是經德國啤酒的發酵、時差效應的催化，同學們不免向清醒的思路棄械投降。回頭一望，我大概是車上除了司機與領隊之外還保持清醒的唯一一人了，主要原因是我對啤酒通俱的那味苦澀有所抗拒，喝的少了！其二，我是想趁此機會一體領隊難得小憩的感受，當然這是領隊之不得不為，我也只是故附情勢趁機考驗一下自己是否真有成為領隊的能耐；最後一點，也是對於歐洲初來乍到的遊人所共有的領會…亦即內在的官感慾望吞咽了外在的身體勞憊，沿路所見常偶有驚人之美，這種期待心理至今很難忘卻。在過約一個小時半的車程後，坐落於內卡爾（Neckar）河畔，德國大學的古老原鄉，同時也是哲學思考的孕育地—海德堡（Heidelberg），已然出現在嫩綠蒼翠的半山腰間。
書中曾如此敘述道：「她以特有的傳奇與綿綿雨絲的清麗寧靜，吸引著遠道而來的觀光客；她以其歷史陳跡，誘惑著緬懷過往的文化人；她以偉大的哲學思想建構，迷亂了當代人的心靈。」如此特殊意象的交融薈萃，激起了來自世界各地之旅者、過客、學子的暫泊而欲一探其究的熱切想望。「我也是如此！」我在腦海中這麼低喃著。